Снаряжение для житья в лесу
1 февраля 2017 - Губанов Женя
5. Теперь нужно утянуть все стяжки и закрыть рюкзак. Сначала в вертикальном положении затягиваем горловину рюкзака – сперва верхний шнурок, потом, заправляя внутрь оставшуюся пустой часть клапана, затягиваем нижний шнурок горловины. Узлы на шнуре завязывать не нужно, а нужно пользоваться на любом современном рюкзаке зажимами. Сверху иногда бывает дополнительная стропа для утяжки. Ее тоже нужно затянуть. Затем кладем рюкзак на спинную часть и утягиваем его с боков. Снова ставим рюкзак вертикально. Теперь можно застегнуть верхний клапан (крышку), максимально утягивая стропы на передней и на задней части рюкзака. После этого надеваем рюкзак и еще раз подгоняем по себе все ремни и лямки.
Куртка. Их надо иметь две: «теплую» — на зиму и «легкую» — на межсезонье и лето. Куртка должна соответствовать правилу «3Т»: теплая, темная, тихая.
Теплая – все понятно, в ней вы не должны мерзнуть, находясь в лесу по нескольку часов. В качестве «легких» курток хорошо работают ветровки с отстегивающейся флисовой подкладкой: подойдет и на межсезонье, и на лето, а подкладка может использоваться просто как флиска. Как зимние неплохо работают горнолыжные, только вот дорогие они… Кстати, если куртка спускается вам ниже пояса — только хорошо! Так или иначе, куртка должна быть теплой. Причем, лучше теплее, чем нужно, нежели наоборот.
Темная – тут надо объяснить. Поскольку на маршрутах в лесу мы часто наблюдает за зверями и птицами, куртка не должна бросаться в глаза (быть ярких и нетипичных цветов типа малинового или фиолетового). Предпочтительны черные, серые, бежевые тона. В крайнем случае – темно-синие.
Тихая – она не должна шуршать. По той же причине – чтобы не пугать лесную живность.
Также куртка (особенно «легкая») должна быть непромокаемой. По крайней мере промокать не сразу. Новомодные мембранные брать не рекомендую: они хороши всем, но после первого же сидения у костра мембрана внутри оплавляется и приходит в негодность. Лучше просто пропитанные водоотталкивающим составом. Кроме того, куртка не должна пробиваться ветром.
Вообще, идеальный вариант – иметь две куртки: теплую мембранную для выходов и активных действий, которая будет сниматься по приходу в лагерь и брезентовую штормовку для жизни вокруг костра. Но это в идеале.
И, разумеется, лесная куртка не должна бояться искр, сучков, колючек и грязи. Учитывайте, кстати, что запах дыма въедается в вещи намертво: если вы перевели куртку в разряд «лесных», ходить в ней в городе будет проблематично. И, напоследок, совет: чем больше на куртке карманов – тем удобнее (в разумных пределах). Карманы должны быть глубокими и застегиваться на молнии.
Свитер или флиска. Для начала, общая закономерность по материалам, из которых делается одежа. В мокром состоянии шерсть и флис все равно греют, мокрый хлопок не греет, мокрая синтетика (за вычетом флиса) отбирает тепло. Поэтому в качестве «теплой шмоточки» могут выступать две вещи: шерстяной свитер или флиска. Оба материала неплохо сохраняют тепло, однако шерсть существенно тяжелее, долго сохнет (в отличие от флиса) и на нее иногда бывает аллергия. Перед флисом имеет одно преимущество: не боится огня. Флиска прожигается любой искоркой и проплавляется от прикосновения к горячему. Плюсы и минусы таковы, выбор за вами. Стоят хорошие флиски около 2000 руб., хотя есть экземпляры и на порядок дороже. Но, это либо профессиональные кофты для альпинистов, либо позолоченный санузел из анекдота. Нам ни того, ни другого не надо.
Если вас таки угорздило промокнуть, как собака, нужно сделать следующее. На голое тело надевается свитер или флиска (ибо греют даже мокрыми), сверху что-то из х/б, т.к. это более гигроскопичный материал, который будет забирать часть воды из надетого непосредственно на вас.
Штаны. Тут все достаточно понятно. Они должны быть теплыми, прочными, удобными и немаркими. Хорошие материалы – брезент, лавсан и джинса. Неплох капрон – такие штаны очень легкие и сохнут моментально. Однако прожигаются крапивой и боятся искр. В холодное время штаны должны быть с подкладкой. Если вы едете в потенциально-клещевой район, в штанины в нижней части надо вшить резинку – получатся утяжки на щиколотке.
Рубашки. Еще проще, чем со штанами. Должны быть в первую очередь удобными. Лучше брать водолазки – рубашки могут быстро остаться без пуговиц, да и лишние «проходы» к телу для холодного воздуха или крапивы не очень нужны. С точки зрения материала – чистый хлопок, ничего лучше пока не придумали.
Вообще, для складывания всяческого одежного барахла крайне рекомендуется сшить или купить несколько капроновых мешочков с утяжкой на выходе – шмотников.
В них удобнее всего все класть, чтобы потом запихнуть в рюкзак. Да и порядок в вещах можно навести. Не хотите – используйте полиэтиленовые мешки, хотя они гораздо короче живут и менее удобны в обращении. Пихать барахло в рюкзак россыпью – крайне неправильно! Скорее всего, нормально его уложить вы не сможете, будет полный беспредел. На вторую-третью сборку так точно.
Носки. В лес берутся двух типов: обычные и теплые. Обычные – чистое х/б, теплые – шерсть или толстый флис. Если шерсть грубая, такие носки ни в коем случае нельзя надевать на голую ногу – сотрете. Только на другой носок. Носки в лес всегда стоит брать с запасом: они мокнут, теряются, горят…
Дождевик. Обязателен. К нему два требования: должен быть непромокаем (да кто мог предположить подобное?) и прочен. Об кусты драться не должен, проще говоря, простые полиэтиленовые тут не подойдут.
КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. Примерно так выглядит этот набор.
Про нож поговорим отдельно, обстоятельно. Пока про остальную посуду. В условиях нежесткого контроля веса, не самого аккуратного обращения и наличия тушенки в рационе – то есть в кружковских – предпочтительна металлическая. Она проще моется и сложнее убивается. Лучше всего из нержавейки. Есть очень распространенные алюминиевые, 
так вот такие брать не надо! Когда в них наливается горячее, они мгновенно раскаляются и обжигают все: руки, губы, колени… То же относится и к тарелкам. Оптимальная кружка для лесной жизни выглядит так, как на фото ниже. Еще из того, что не стоит брать: складные ложки или ложки с вилкой на одном основании. 
Эти предметы в лесу ломаются и перестают фиксироваться на третий день. Да и не нужны они в лесу, честное слово, просто ложки достаточно! Еще небольшой совет: имейте специальный мешочек под посуду. Или просто шмотник.
Теперь обещанный разговор про нож. Прежде всего, он должен быть. Вне зависимости от вашего пола и возраста. В лесу он просто необходим: колбасу ли порезать, ветку ли срубить. Возможны два варианта ножей: охотничий и перочинный. Я бы рекомендовал иметь оба, но тут смотрите сами.
Охотничий. Нескладной нож с достаточно длинным клинком (обычно 10-12 см), носится в ножнах на поясе.
В первую очередь должен быть острым. Помните, острый нож – безопасный нож. Оптимальная твердость охотничьего ножа – 58-64 по Роквеллу. Есть простой способ оценить твердость и качество ножа: легонько (легонько!) стукнуть по его лезвию обухом другого ножа. Если осталась внятная вмятина – сталь так себе. Работать им можно, но не очень удобно, и точить забодаетесь. Хотя, консервные банки открывать не стоит даже хорошими ножами…Тут только топор!
Обратите внимание на качество стали и работы (нет ли зазубрин или следов ржавчины на лезвии, ровная ли заточка, не гуляяет ли клинок на рукоятке, нормально ли сбалансирован нож (удобно ли им работать), хорошая ли рукоятка) – чем лучше, тем лучше! Охотничьи ножи обычно толще и ниже кухонных, имейте это в виду.
Особое внимание обратите на рукоятку. Никаких дорогих пород дерева, гравюр, металлических украшений и т.д. – все это стоит денег, а в лесу уродуется почем зря. Да и мешает работать иногда. Рукоятка должна быть удобной: ложащейся в руку и достаточно мягкой и шершавой. При работе нож ни в коем случае не должен выказывать поползновений вылететь из руки. Удобнее всего рукоятка, забранная в мягкую резину, но подойдет и пластмассовая или деревянная. 
Еще один важный момент – ножны. Нож должен держаться в них прочно: достать его должна быть только одна возможность – рукой. Ножны обязательно должны обладать петелькой для цепляния к поясу – иначе рано или поздно посеете. Или носите на шнурке на груди.
Цена на хорошие ножи колеблется в районе 3-4 т.р. Такой нож – незаменимый атрибут в лесу, с ним жить на порядок удобнее, чем без него. Есть и гораздо более дорогие экземпляры – но они нужны разве для того, чтобы покрасоваться.
Может возникнуть вопрос: «А не является ли такой нож холодным оружием?» Если вам его продали не «из-под полы» – нет. За нелегальный сбыт оружия полагается неслабое наказание, и продавцы более чем осведомлены об этом. Но на всякий случай, можете проверить по этой таблице. Если хоть один пункт выполняется – все нормально, бояться нечего.
Моделей ножей и фирм, их делающих – великое множество. Поскольку никто не знает, где вы будете покупать себе нож – ориентироваться стоит не на какие-то конкретные названия, а на описанные выше признаки.
Перочинный. Складной нож, обычно со многими лезвиями и прочими инструментами. Полезен именно их обилием: пилка, отвертка, небольшое лезвие – это все может очень пригодиться. От себя могу порекомендовать ножи, способные раскладываться в пассатижи – это очень удобный инструмент, часто нужный в лесу (молнию поджать, что-нибудь горячее взять и куча прочих применений).
Набор инструментов выбирайте под себя. Очень желательны: просто лезвие, шило, отвертка (а лучше две: крестообразная и плоская), пилка, ножницы. Все остальное опционально.
Выбирая посмотрите на качество металла, то, насколько хорошо все сделано (не «гуляют» ли инструменты, хорошо ли фиксируются), и легкость в складывании-раскладывании: клинить не должно.
Про цену даже говорить не буду: очень разная. Смотрите по соотношению цена/качество.
Но, так или иначе, хотя бы один нож у вас должен быть!
Фонарик. Важен и нужен. Удобнее всего налобный. Не советую брать налобники, состоящие из многих светодиодов – они едят очень много энергии и живут не долго. Лучше всего фонарики с один мощным диодом и линзой. Но, можно и без линзы.
У налобного фонаря обязательно должны быть удобные резинки: с головы спадать не должен, но и натирать или сильно давить ему нельзя. Также фонарику желательно быть влагозащищенным. Не прожектор для подводной охоты, конечно, но и промокать от росы или тумана не должен. Есть целая классификация степеней непроницаемости, нас интересует IP67. Но лучше не морочьте себе голову: классическая модель интересующего фонарика – PETZL. Вот такие фонарики и берите. К фонарику всегда стоит брать запасные батарейки.
Аптечка. Обязательно должна включать следующее:
Ремнабор. Должен содержать: нитки (лучше капроновые, они прочнее), иголки, булавку и резинку (бельевую), моток шнурка, клей для обуви и полируетановый клей (он же современный резиновый). Что-то из него вам пригодится, потому что что-то точно либо порвете, либо сломаете.
Умывальные принадлежности. Зубная щетка, паста, мыло, полотенце. Гигиеническая губная помада – по желанию, но от ветра-солнца губы часто трескаются, имейте это в виду. И еще одна важная вещь, про которую иногда забывают — туалетная бумага.
Средство от комаров. Всем известные спреи. Иметь надо. В их использовании есть небольшая хитрость. Поливать себя ими сверху – малопродуктивно. Большой расход, да и товарищи вам благодарны не будут. Поэтому с вечера возьмите полиэтиленовый пакет (а их всегда должен быть запас – ничего не весят, а нужны всегда), сложите туда всю верхнюю одежду, в которой будете ходить завтра и прысните туда этого спрея раз несколько. Пакет хорошо завяжите и оставьте на ночь. На следующий день комары донимать будут гораздо меньше.
Фляжка. По желанию. Но лишней не была еще ни разу. Лучше армейских алюминиевых пока ничего не видел.
Сидушка. Также имеет ряд других названий, являющихся производными от материала и места применения, но не о том речь… Небольшая толстая пенка на резинке, застегивающейся вокруг пояса. Иметь ее не обязательно, но она существенно повысит вам комфортность сидения где бы то ни было.
А вообще, сидушка – штука многоцелевая. Ее и на плечо положить, когда бревно несешь, хорошо, и костер раздуть и прочее, и прочее…
Вместо заключения. Ваше снаряжение – это комфорт и безопасность вашей жизни в лесу. Поэтому его качество и сохранность (то есть, аккуратность вашего обращения) – это то, в чем следует быть кровно заинтересовнным.
КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ РЮКЗАК?
Как устроен рюкзак?
Как устроен рюкзак?
Каким требованиям должен соответствовать правильно собранный рюкзак?
Нет никакого универсального способа сборки рюкзака. Все зависит от количества и качества вещей, которые нужно убрать в рюкзак, а также от размера и свойств самого рюкзака. Но, тем, не менее, к хорошо собранному рюкзаку предъявляются вполне определенные требования.
· Компактность. Собранный рюкзак должен занимать минимально возможный объем и иметь симметричную форму. Боковые утяжки, а также верхние и нижние, если они есть, должны быть хорошо затянуты. Ничего не должно быть приторочено сверху, снизу и по бокам, включая пенку и прочие негабаритные вещи, ручная кладь (то, что не влезло) отсутствует.
· Удобство ношения. Все стропы и лямки подогнаны по размеру, рюкзак не кренится на одну сторону (вещи распределены равномерно в латеральном направлении по форме и тяжести), не перевешивает верхушка (тяжелые вещи посередине, ближе к нижней части, верхний клапан максимально пуст), в спину не упирается ничего жесткого, внутри нет пустот.
· Сохранность содержимого. Внутри рюкзака при ходьбе или погрузке, например, в машину, на снегоход, вьючную лошадь и т.д., ничего не должно ломаться, крошиться, рваться, пачкаться и греметь. Скажем, класть нож без ножен к одежде, или ботинки поверх печенья – плохая мысль.
· Удобство доставания вещей. Нужная вещь, которая очень вероятно, может понадобиться в дороге (в зависимости от ситуации) – деньги, документы, фонарик, КЛМН, или даже болотники, должна быть убрана так, чтобы если придется ее срочно достать, не нужно было распаковывать весь рюкзак.
· Компактность. Собранный рюкзак должен занимать минимально возможный объем и иметь симметричную форму. Боковые утяжки, а также верхние и нижние, если они есть, должны быть хорошо затянуты. Ничего не должно быть приторочено сверху, снизу и по бокам, включая пенку и прочие негабаритные вещи, ручная кладь (то, что не влезло) отсутствует.
· Удобство ношения. Все стропы и лямки подогнаны по размеру, рюкзак не кренится на одну сторону (вещи распределены равномерно в латеральном направлении по форме и тяжести), не перевешивает верхушка (тяжелые вещи посередине, ближе к нижней части, верхний клапан максимально пуст), в спину не упирается ничего жесткого, внутри нет пустот.
· Сохранность содержимого. Внутри рюкзака при ходьбе или погрузке, например, в машину, на снегоход, вьючную лошадь и т.д., ничего не должно ломаться, крошиться, рваться, пачкаться и греметь. Скажем, класть нож без ножен к одежде, или ботинки поверх печенья – плохая мысль.
· Удобство доставания вещей. Нужная вещь, которая очень вероятно, может понадобиться в дороге (в зависимости от ситуации) – деньги, документы, фонарик, КЛМН, или даже болотники, должна быть убрана так, чтобы если придется ее срочно достать, не нужно было распаковывать весь рюкзак.
Порядок сборки рюкзака – общие правила
1. Прежде чем начать собирать рюкзак, распустите все утяжки до максимума.
2. Если у Вас есть герма (что всячески приветствуется!), начните с нее. Просто вставьте герму в рюкзак как мешок в мешок.
3. Упакуйте в рюкзак пенку. Тут возможны две приемлемые стратегии:
а) Вдоль спины. Только купив новую пенку, сложите вдоль ее короткой стороны гармошкой раз 5, чтобы получившийся прямоугольник мог плотно встать вдоль спины в рюкзаке. Оставьте пенку в сложенном состоянии под прессом на ночь или на сутки. По получившимся загибам пенка теперь будет легко складываться. Затем, расположите сложенную пенку максимально плоско вдоль спины внутри рюкзака. Такой способ, кстати, позволит вытащить из спинки рюкзака металлические стойки: нужды в них уже не будет (функцию каркаса берет на себя пенка, она же дает дополнительную мягкость спинке), а вес останется;
б) Вдоль стенок. Пенка сворачивается широкой трубой и вставляется в рюкзак, образуя по всему периметру, своего рода, каркас. Все остальные вещи кладутся внутрь этой трубы. uipmgu.ru
4. Для того, чтобы соблюсти правильный порядок сборки, разделите свои вещи на следующие категории:
а) мягкие и объемные вещи (например, спальник или теплая куртка, или мешок с носильными вещами) – распределите их как можно равномернее, плотнее и компактнее по всему дну рюкзака. Ими же можно обкладывать жесткие и хрупкие вещи и, главное, заполнять пустоты.
б) тяжелые и жесткие вещи (например, ботинки, топоры, канны) – это следующий слой вещей, которые должны по высоте местоположения в рюкзаке совпадать с Вашим центром тяжести (примерно на уровне поясницы); чаще всего эти вещи бывают грязные, поэтому они должны быть упакованы в отдельные чехлы (топор обязательно в плотном чехле); полость канна обязательно должна быть заполнена — туда можно положить книжки или какие-то другие хрупкие и тяжелые вещи, например печенье, бинокль в чехле и т.д., а оставшиеся пустоты заполнить чистыми мягкими вещами – шапка, перчатки, платок, майка и т.п.); жесткие вещи не должны касаться спины – заполните все пустоты и пространство между ними чем-то небольшим и мягким и плоским, одеждой в шмотниках, например;
в) хрупкие и легкие вещи – их обычно кладут в верхнюю часть рюкзака и обкладывают оставшимися мягкими вещами (например, куртка, если она не уложена уже на дно рюкзака, или свитер); здесь же обычно размещают КЛМН, отделяя приборы друг от друга мягкой тканью (чтобы не гремели);
г) ценные и нужные в дороге вещи – например, деньги, документы, очки в очечнике, полевой дневник и мобильный телефон (его, кстати, настоятельно советую носить в влагозащищенном чехле) – это максимальный перечень вещей, которые можно положить в верхний клапан рюкзака. При этом деньги (или необходимую часть денег, а остальные убрать в рюкзак) и документы лучше спрятать в специальный внутренний карман на молнии, который обычно находится в верхнем клапане. Поищите, наверняка в Вашем рюкзаке он есть. Тяжелые вещи, типа бутылки или фляжки с водой, в верхний клапан класть не рекомендуется. Они Вам будут мешать при ходьбе (бить по голове).
2. Если у Вас есть герма (что всячески приветствуется!), начните с нее. Просто вставьте герму в рюкзак как мешок в мешок.
3. Упакуйте в рюкзак пенку. Тут возможны две приемлемые стратегии:
а) Вдоль спины. Только купив новую пенку, сложите вдоль ее короткой стороны гармошкой раз 5, чтобы получившийся прямоугольник мог плотно встать вдоль спины в рюкзаке. Оставьте пенку в сложенном состоянии под прессом на ночь или на сутки. По получившимся загибам пенка теперь будет легко складываться. Затем, расположите сложенную пенку максимально плоско вдоль спины внутри рюкзака. Такой способ, кстати, позволит вытащить из спинки рюкзака металлические стойки: нужды в них уже не будет (функцию каркаса берет на себя пенка, она же дает дополнительную мягкость спинке), а вес останется;
б) Вдоль стенок. Пенка сворачивается широкой трубой и вставляется в рюкзак, образуя по всему периметру, своего рода, каркас. Все остальные вещи кладутся внутрь этой трубы. uipmgu.ru
4. Для того, чтобы соблюсти правильный порядок сборки, разделите свои вещи на следующие категории:
а) мягкие и объемные вещи (например, спальник или теплая куртка, или мешок с носильными вещами) – распределите их как можно равномернее, плотнее и компактнее по всему дну рюкзака. Ими же можно обкладывать жесткие и хрупкие вещи и, главное, заполнять пустоты.
б) тяжелые и жесткие вещи (например, ботинки, топоры, канны) – это следующий слой вещей, которые должны по высоте местоположения в рюкзаке совпадать с Вашим центром тяжести (примерно на уровне поясницы); чаще всего эти вещи бывают грязные, поэтому они должны быть упакованы в отдельные чехлы (топор обязательно в плотном чехле); полость канна обязательно должна быть заполнена — туда можно положить книжки или какие-то другие хрупкие и тяжелые вещи, например печенье, бинокль в чехле и т.д., а оставшиеся пустоты заполнить чистыми мягкими вещами – шапка, перчатки, платок, майка и т.п.); жесткие вещи не должны касаться спины – заполните все пустоты и пространство между ними чем-то небольшим и мягким и плоским, одеждой в шмотниках, например;
в) хрупкие и легкие вещи – их обычно кладут в верхнюю часть рюкзака и обкладывают оставшимися мягкими вещами (например, куртка, если она не уложена уже на дно рюкзака, или свитер); здесь же обычно размещают КЛМН, отделяя приборы друг от друга мягкой тканью (чтобы не гремели);
г) ценные и нужные в дороге вещи – например, деньги, документы, очки в очечнике, полевой дневник и мобильный телефон (его, кстати, настоятельно советую носить в влагозащищенном чехле) – это максимальный перечень вещей, которые можно положить в верхний клапан рюкзака. При этом деньги (или необходимую часть денег, а остальные убрать в рюкзак) и документы лучше спрятать в специальный внутренний карман на молнии, который обычно находится в верхнем клапане. Поищите, наверняка в Вашем рюкзаке он есть. Тяжелые вещи, типа бутылки или фляжки с водой, в верхний клапан класть не рекомендуется. Они Вам будут мешать при ходьбе (бить по голове).
Правильно собранный рюкзак
5. Теперь нужно утянуть все стяжки и закрыть рюкзак. Сначала в вертикальном положении затягиваем горловину рюкзака – сперва верхний шнурок, потом, заправляя внутрь оставшуюся пустой часть клапана, затягиваем нижний шнурок горловины. Узлы на шнуре завязывать не нужно, а нужно пользоваться на любом современном рюкзаке зажимами. Сверху иногда бывает дополнительная стропа для утяжки. Ее тоже нужно затянуть. Затем кладем рюкзак на спинную часть и утягиваем его с боков. Снова ставим рюкзак вертикально. Теперь можно застегнуть верхний клапан (крышку), максимально утягивая стропы на передней и на задней части рюкзака. После этого надеваем рюкзак и еще раз подгоняем по себе все ремни и лямки.
Как надеть рюкзак?
Казалось бы – ерунда какая, взял да надел. Но не все так просто. «Просто надевая» тяжелый рюкзак можно повредить спину или уронить и повредить его содержимое. Чтобы этого избежать, есть разные способы. Самый простой и надежный – надевать рюкзак вдвоем. Вы беретесь за одну лямку, товарищ вам сзади помогает водрузить рюкзак на спину. Если по каким-то причинам никто не может Вам помочь, рюкзак берется двумя руками за две лямки, поднимается и ставится на колено. При этом нога, на которую ставится рюкзак, должна быть слегка согнута. В одну лямку вдевается рука, нога распрямляется, рюкзак берется на спину, вторая рука вдевается в другую лямку. Поднимать рюкзак нужно не за счет спины, а именно, за счет распрямления ноги. Примерно тот же принцип, что и у штангистов: подтянуть к себе и поднять, выпрямляя ноги.
Выше приведеный текст, это статья Евгения Губанова, в обработке А. С. Хижняковой.
Снаряжение для житья в лесу...
Для начала пара общих слов. Если вас нелегкая понесла в лес (поле, тайгу тундру – подчеркните нужное), вам потребуются определенные вещи, в обычной (то бишь городской) жизни не используемые. Собственно, о них и поговорим. Я буду касаться в основном следующих разделов: какое оно должно быть по функционалу, для чего используется, на что обратить внимание при выборе и, иногда, на ценовой диапазон. Сразу скажу о цене: тут она будет даваться очень приблизительно (поскольку сильно зависит от того, где будете покупать), ориентироваться на нее можно по принципу «плюс-минус лапоть».
Итак. Прежде всего, снаряга бывает общественная и личная. Общественная – это все, чем обеспечивается быт лагеря: палатки, тенты, топоры, каны и т.д… Оно распределяется по людям руководителем и пользуется по мере надобности. Его качество на совести старых и мудрых членов коллектива. Ответственность за него лежит на, простите за тавтологию, ответственном за выезды и том человеке, который его в данный момент хранит или использует. Личное снаряжение (оно же «личняк») в свою очередь– это ваше кровное добро, которое вы сами себе выбираете, сами покупаете, сами за ним следите. На нем остановимся особенно подробно. Что же там есть…
Рюкзак. Все начинается с него. К выбору рюкзака следует отнестись особенно ответственно: с плохим рюкзаком ваша жизнь превратится в череду мучений. Проклянете все и вся. К походному рюкзаку выдвигаются следующие требования: 
- Конфигурация. Прежде всего, это должен быть рюкзак. Не чемодан (Если вам это смешно – хорошо. Но случаи были!) и даже не спортивная сумка. Это значит, он должен иметь правильную форму, удобные (широкие и мягкие) лямки, два! ремня – грудной и поясной и полный набор утяжек: на лямках, ремнях, тубусе и самом рюкзаке. Обратите внимание, на «теле» рюкзака молний как правило не бывает, только на боковых карманах и клапане. Молнии вообще иногда могут подвести. Также на рюкзаке должен быть подвижный (т.е. укрепленный на двух регулирующихся утяжках и способный приближаться/отдаляться от рюкзака) клапан (верхний карман, которым рюкзаки накрывается).
- Объем. Рюкзак должен быть не меньше 80 литров! Это не значит, что вы будете носить кирпичи во всем объеме, это не значит даже, что он всегда будет полон. Но если в рюкзаке осталось место – это гораздо лучше, чем если его не хватило. Категорически неправильно иметь рюкзак и еще какую-нибудь сумочку/пакетик/сверток. Рано или поздно вы его где-нибудь забудете, а ходить с таким по лесу вообще нельзя. Руки должны быть свободны!
- Качество и долговечность. Когда будете покупать рюкзак – обратите внимание на швы. Если вызывают хоть малейшее сомнение – отказать. Сама ткань рюкзака также должна внушать доверие. С ним вы будете порой в самых неожиданных местах, так что она не должна рваться от цепляния за ветку или прогорать от первой искры. Еще важный момент – пряжки и застежки. Сейчас они как правило пластмассовые. Они должны держать некоторое напряжение (не расстегиваться и не ползти), легко регулироваться. Сами утяжки должны быть достаточно широкими (сантиметра полтора-два) и прочными – обычно это стропа. Если хоть один из этих пунктов вызывает нарекания – не берите этот рюкзак, чтобы потом не жалеть!
- Удобство пользования. Рюкзак должен хорошо сидеть, поэтому у правильных моделей спинка либо мягкая (что является идеальным вариантом), либо изначально сделана не прямой, а s-образной, повторяющей форму спины. В современных рюкзаках в спинку иногда вставлена пара стоек из мягкого металла для того, чтобы рюкзак держал форму. Это хорошо и правильно, если вы будете собирать рюкзак абы как (но вы же не такие, правда?). А весят они порядочно (обычно около килограмма). Поэтому должна быть предусмотрена возможность их вытащить. Нормально собранный рюкзак (особенно если пенка лежит вдоль спины) отлично держит форму сам. При выборе наденьте рюкзак, суньте в него что-нибудь увесистое (хоть пару бутылок воды) и пройдите с десяток метров. При подогнанных лямках и ремнях он должен плотно прилегать к спине, не болтаться. Нигде не должно тереть или резать. Также не рекомендуется брать рюкзаки со слишком большими боковыми карманами или, тем более, пристегивающимися «ушами». В наполненном виде они делают рюкзак поперек себя шире, крайне затрудняя передвижение (будете за все цепляться). В общем, рюкзак должен быть таким, с которым вы сможете без проблем пройти по лесу n километров. Не ошибитесь в выборе!
- Цена. Нормальные рюкзаки нужного объема по цене начинаются от 4-5 т.р. в зависимости от объема, модели, фирмы и т.д. вплоть до арендной платы продавца. Выбирайте в первую очередь по описанным выше критериям, цена должна быть разумной, но не стоит проявлять излишний плюшкинизм. Потом оно может выйти боком.
В целом, так. Тут была рассмотрена наиболее классическая модель рюкзака, с которой уже не один десяток лет ходит большая часть народу. Есть и другие, например, «пирамидка», когда рюкзак состоит из спинки и цепляющихся к ней 4-5 мешочков разного размера. Такие модели имеют право на жизнь, но в качестве первого лесного рюкзака я настоятельно рекомендую взять классический вариант – он наиболее прост, универсален и удобен.
Пенка. Она же «туристический коврик». Обращаю ваше внимание, это не надувной матрац! Это прямоугольный кусок вспененного этилвениацетата или другого материала, в толщину от полусантиметра до полутора. Должна обладать следующими свойствами: непромокаемая, теплая, достаточно большая, мягкая и прочная (два последних пункта в пределах разумного). Служит для того, чтобы на ней спать: стелется на землю или дно палатки, а сверху кладется спальник и человек. Соответственно, она не должна промокать, на ней вам не должно быть холодно (А земля в лесу холодная даже летом, учитывайте это! На голой земле спать нельзя ни в коем случае!), случайно попавшая под нее шишкам не должна оставить дырку, ну и некоторое удобство тоже должно быть. И конечно, вы должны на ней помещаться в полный рост. Оптимальные размеры: 180*60. Но можете не морочить себе голову цифрами: в 90% случаев с размерами не возникнет вопросов. Прикиньте по себе – помещаетесь/не помещаетесь… А вот на толщину и упругость стоит обратить внимание. Чем пенка плотнее – тем лучше она пропускает тепло. Чем, соответственно, «пружиннее», тем лучше его сохранит. Поэтому пенка должна быть достаточно толстой (меньше 0.5 см в толщину нам вообще не подойдут) и упругой (пружинной) — под вами она не должна сжиматься до толщины нескольких миллиметров. Но есть и обратная сторона: чем толще пенка, тем больше она занимает. Это не проблема в масштабах рюкзака, если знать как ее туда убирать. Запомните: пенку в рулоне поперек рюкзака цеплять нельзя, да и вдоль не стоит. Пенка должна быть внутри. Есть два основных способа ее носить: вдоль спины, сложенной в гармошку (более предпочтительный: она и места так почти не занимает, и жесткость спинке дает, и вашей пояснице как-никак приятнее будет ;) ), и широкой трубой вдоль стенок (менее удобно, имеет единственное преимущество перед первым вариантом — обеспечивает некоторую влагонепроницаемость. Но лишь некоторую. Да и герма такую проблему снимает целиком.). Со вторым вариантом все понятно — пенка должна как-бы повторять стенки рюкзака (щели там все равно будут, но от этого вы никуда не денетесь). А вот про первый придется поговорить чуть подробней. Понятно, что просто так вы пенку гармошкой вы в рюкзак не запихнете — разворачиваться будет. Для этого надо совершить одну простую махинацию. Купив пенку, сложите ее в эту самую гармошку. Чтобы получился прямоугольник, удобно встающий вдоль всей спины рюкзака - обычно это раза в 4-6 (зависит от ширины вашего рюкзака). Дальше на нее надо положить что-то тяжелое: хоть полное собрание сочинений Толстого, хоть досту с гирей. Должны быть придавлены именно сгибы. И в таком состоянии оставьте пенку на ночь. А лучше на сутки. После этого складки "отпечатаются" на пенке, и сложить ее в гармошку в дальнейшем будет абсолютно нетрудно. В таком виде и суйте в рюкзак.
В последнее время стали появляться «пенки с поддувом» — две тоненьких пенки, между которыми есть надувная камера. Хорошая вещь. Но однозначно рекомендовать не возьмусь: в лесу есть риск пропороть. Решайте сами, но помните, что "старые, добрые" пенки тоже неплохо работают. Ценовой диапазон: 400-1000 руб.
Герма.
Гермомешок. Не обязательная, но очень желательная часть снаряжения. Представляет собой мешок из непромокаемого материала с пряжкой. Раньше они создавались из прорезиненной ткани – были сильно тяжелыми и не очень удобными. Сейчас делаются из тонкого полимерного материала – примерно из такого же, что идет на палатки. Поэтому почти невесомые. По объему должна быть чуть больше рюкзака (на 80-литровый рюкзак оптимальна герма на 90-100 л). При сборке рюкзака просто вставляется в него, в нее кладется все промокаемое добро, верхушка сворачивается в трубочку (как если бы герма была пенкой) и застегивается на пряжку. Наличие такой штуки позволяет вам гарантировано иметь внутренность рюкзака сухой. А промокнуть она может легко (и обязательно когда-нибудь промокнет, честное слово): придется ли вам идти под дождем или просто будет влажно и поднимется туман. Не говоря уже о том, что рюкзаки иногда случайно роняются в лужу… В общем, от души рекомендую, ни разу не пожалеете. Стоит 1-1.5 т.р. в зависимости от объема.
Спальный мешок. Спальник, по-другому. В нем, собственно, и спят в лесу. Бывают двух основных модификаций: одеяло и кокон (есть еще полукокон – но это ни рыба, ни мясо) (см. картинки одеяло, кокон). Обычно «одеяла» — более легкие (в смысле, менее теплые), прямоугольные и в лес берутся в теплое время. Удобны они тем, что могут расстегиваться по всей длине, соответственно использоваться как подстилка или как одеяло в классическом понимании. Они пластичнее по широте применения. Коконы же более теплые и удобные, повторяют форму человека (поэтому при прочих равных будут еще и весить меньше), но и спать в них можно только единственным образом – как в мешке. Вообще, спальник имеет три важных характеристики: теплота (насколько эффективно он сохраняет тепло), вес, а также непромокаемость и легкость в сушке. С ними и разберемся.
По теплу. У любого спальника есть две температурные характеристики: «комфорт» и «экстрим». Первая – это при какой температуре окружающей среды вам в нем будет не холодно и уютно спать. Второй – это при какой температуре вы еще не окоченеете, удобства тут уже не учитываются. При выборе всегда помните одно из основных правил жизни в лесу: «Зажаренных не находили». Оно применимо что к одежде, что к спальникам. Всегда лучше, чтобы было теплее, чем надо, нежели наоборот. Но вообще, лучше иметь два спальных мешка: на «теплое» время (лето и поздняя весна) и на «холодное» (все остальные сезоны). «Летний» спальник берите с «комфортом» 0 — +5 градусов, «зимний» — -10 — -15. Поверьте, это не много.
Вес. Оптимальный вес «летнего» спальника – около полутора килограммов, зимнего – около двух-двух с половиной. Если серьезно больше – материал вызывает сомнения.
Материал. Высший класс – это пуховые спальники. Они почти ничего не весят, при этом очень теплые. Такие используют альпинисты или походники, которым очень повезло. У них одна беда: если промокли – сушить их мучительно. Очень трудно и скорее всего пожарооопасно. Так что человеку, только начинающему ходить в лес, я такой спальник не порекомендую. Больно осторожного требует обращения. А более распространенные и простые набивки – это всяческие вариации на тему синтепона или нитрона. Вот их и стоит взять. Если найдете «рыбацкий» спальник, у которого внешний слой пропитан водоотталкивающим составом – отлично. Не найдете – не очень страшно, у всех современных спальников внешний слой, конечно, промокает, но не сразу. Наиболее распространенный материал – полиамидный.
И пара слов о цене и том, как выбирать. Цена на спальные мешки сильно варьирует. Вот буквально от пары тысяч до пары десятков тысяч. Оптимальные варианты находятся в районе 5 т.р. за «летний» и 6-7 за «зимний». Дороже – заплатите за понты. Найдете качественный дешевле – отлично. Выбирая, обратите внимание на швы и молнию. Швы должны быть прочными, а молния легко застегиваться и быть утепленной. Это значит, что в месте, где она вшита, не должно быть щелей или существенных истоньшений. А у зимних спальников молния сверху дополнительно прикрывается материей, чтобы холодный воздух не проходил (как на картинке). Также у зимнего спальника должна быть утяжка для стягивания окошка вокруг физиономии. Это сейчас смешно, а потом нос мерзнуть будет! Ну, и смотрите на размер, конечно.
Спальная одежа. Помните, спать в спальнике в той же одежде в которой вы ходили днем – нельзя. Потому что она обязательно будет влажной: от внешней влаги, от пота. А, залезши в ней в спальник, вы обязуетесь высушить ее своим теплом. Соответственно, будете подмерзать. Поэтому крайне рекомендуется иметь комплект одежды только для спанья. Лучше всего – из тонкого флиса. Ну, или из х/б, если флиса не случилось. И в ней только спать.
Обувь. Конечно, зависит от сезона. Зимой это теплые высокие ботинки или, еще лучше, сапожки. Летом и в межсезонье – треккинговые ботинки, кроссовки или кеды и болотники. Разберемся по пунктам.
Зимняя обувь. С ней все достаточно просто. Она должна быть теплой. Даже не так – ТЕПЛОЙ. То есть от нескольких часов хождения в ней по снегу ноги мерзнуть не должны. Замерзшие ноги в лесу – привет всем простудным заболеваниям, а этого нам не надо. По той же причине она должна быть более-менее непромокаемой (не как резиновые сапоги, конечно, но намокать от контакта со слегка раскисшим снегом не должна). Предпочтительна достаточно высокая обувь (лучше всего сапожки): просто чтобы не черпать снег, идя по сугробам. Стелька должна вытаскиваться — именно чтобы было легче сушить, когад все-таки черпнете. И, как любая лесная обувь, она обязана быть прочной и удобной, ни в коем случае не тесной (лучше на 1-2 размера больше, чтобы положить дополнительную стельку и надеть толстый тёплый носок). И никаких, как, я надеюсь, вы понимаете, каблуков и меховых оторочек. Жать и тереть тоже не должно.
Летняя обувь. Она разнообразнее. Треккинговые ботинки (они же треки) надеваются на дальние выходы или долгие переходы. Кроссовки или кеды – более легкая обувь – носится в лагере или на прогулках типа «до речки за водой». Болотники нужны, если вы будете лазить по сырой местности или переходить вброд ручейки – то есть, почти на каждый кружковский выезд. Поговорим о каждой обувке.
Пенка. Она же «туристический коврик». Обращаю ваше внимание, это не надувной матрац! Это прямоугольный кусок вспененного этилвениацетата или другого материала, в толщину от полусантиметра до полутора. Должна обладать следующими свойствами: непромокаемая, теплая, достаточно большая, мягкая и прочная (два последних пункта в пределах разумного). Служит для того, чтобы на ней спать: стелется на землю или дно палатки, а сверху кладется спальник и человек. Соответственно, она не должна промокать, на ней вам не должно быть холодно (А земля в лесу холодная даже летом, учитывайте это! На голой земле спать нельзя ни в коем случае!), случайно попавшая под нее шишкам не должна оставить дырку, ну и некоторое удобство тоже должно быть. И конечно, вы должны на ней помещаться в полный рост. Оптимальные размеры: 180*60. Но можете не морочить себе голову цифрами: в 90% случаев с размерами не возникнет вопросов. Прикиньте по себе – помещаетесь/не помещаетесь… А вот на толщину и упругость стоит обратить внимание. Чем пенка плотнее – тем лучше она пропускает тепло. Чем, соответственно, «пружиннее», тем лучше его сохранит. Поэтому пенка должна быть достаточно толстой (меньше 0.5 см в толщину нам вообще не подойдут) и упругой (пружинной) — под вами она не должна сжиматься до толщины нескольких миллиметров. Но есть и обратная сторона: чем толще пенка, тем больше она занимает. Это не проблема в масштабах рюкзака, если знать как ее туда убирать. Запомните: пенку в рулоне поперек рюкзака цеплять нельзя, да и вдоль не стоит. Пенка должна быть внутри. Есть два основных способа ее носить: вдоль спины, сложенной в гармошку (более предпочтительный: она и места так почти не занимает, и жесткость спинке дает, и вашей пояснице как-никак приятнее будет ;) ), и широкой трубой вдоль стенок (менее удобно, имеет единственное преимущество перед первым вариантом — обеспечивает некоторую влагонепроницаемость. Но лишь некоторую. Да и герма такую проблему снимает целиком.). Со вторым вариантом все понятно — пенка должна как-бы повторять стенки рюкзака (щели там все равно будут, но от этого вы никуда не денетесь). А вот про первый придется поговорить чуть подробней. Понятно, что просто так вы пенку гармошкой вы в рюкзак не запихнете — разворачиваться будет. Для этого надо совершить одну простую махинацию. Купив пенку, сложите ее в эту самую гармошку. Чтобы получился прямоугольник, удобно встающий вдоль всей спины рюкзака - обычно это раза в 4-6 (зависит от ширины вашего рюкзака). Дальше на нее надо положить что-то тяжелое: хоть полное собрание сочинений Толстого, хоть досту с гирей. Должны быть придавлены именно сгибы. И в таком состоянии оставьте пенку на ночь. А лучше на сутки. После этого складки "отпечатаются" на пенке, и сложить ее в гармошку в дальнейшем будет абсолютно нетрудно. В таком виде и суйте в рюкзак.
В последнее время стали появляться «пенки с поддувом» — две тоненьких пенки, между которыми есть надувная камера. Хорошая вещь. Но однозначно рекомендовать не возьмусь: в лесу есть риск пропороть. Решайте сами, но помните, что "старые, добрые" пенки тоже неплохо работают. Ценовой диапазон: 400-1000 руб.
Герма.
Гермомешок. Не обязательная, но очень желательная часть снаряжения. Представляет собой мешок из непромокаемого материала с пряжкой. Раньше они создавались из прорезиненной ткани – были сильно тяжелыми и не очень удобными. Сейчас делаются из тонкого полимерного материала – примерно из такого же, что идет на палатки. Поэтому почти невесомые. По объему должна быть чуть больше рюкзака (на 80-литровый рюкзак оптимальна герма на 90-100 л). При сборке рюкзака просто вставляется в него, в нее кладется все промокаемое добро, верхушка сворачивается в трубочку (как если бы герма была пенкой) и застегивается на пряжку. Наличие такой штуки позволяет вам гарантировано иметь внутренность рюкзака сухой. А промокнуть она может легко (и обязательно когда-нибудь промокнет, честное слово): придется ли вам идти под дождем или просто будет влажно и поднимется туман. Не говоря уже о том, что рюкзаки иногда случайно роняются в лужу… В общем, от души рекомендую, ни разу не пожалеете. Стоит 1-1.5 т.р. в зависимости от объема.Спальный мешок. Спальник, по-другому. В нем, собственно, и спят в лесу. Бывают двух основных модификаций: одеяло и кокон (есть еще полукокон – но это ни рыба, ни мясо) (см. картинки одеяло, кокон). Обычно «одеяла» — более легкие (в смысле, менее теплые), прямоугольные и в лес берутся в теплое время. Удобны они тем, что могут расстегиваться по всей длине, соответственно использоваться как подстилка или как одеяло в классическом понимании. Они пластичнее по широте применения. Коконы же более теплые и удобные, повторяют форму человека (поэтому при прочих равных будут еще и весить меньше), но и спать в них можно только единственным образом – как в мешке. Вообще, спальник имеет три важных характеристики: теплота (насколько эффективно он сохраняет тепло), вес, а также непромокаемость и легкость в сушке. С ними и разберемся.
По теплу. У любого спальника есть две температурные характеристики: «комфорт» и «экстрим». Первая – это при какой температуре окружающей среды вам в нем будет не холодно и уютно спать. Второй – это при какой температуре вы еще не окоченеете, удобства тут уже не учитываются. При выборе всегда помните одно из основных правил жизни в лесу: «Зажаренных не находили». Оно применимо что к одежде, что к спальникам. Всегда лучше, чтобы было теплее, чем надо, нежели наоборот. Но вообще, лучше иметь два спальных мешка: на «теплое» время (лето и поздняя весна) и на «холодное» (все остальные сезоны). «Летний» спальник берите с «комфортом» 0 — +5 градусов, «зимний» — -10 — -15. Поверьте, это не много.
Вес. Оптимальный вес «летнего» спальника – около полутора килограммов, зимнего – около двух-двух с половиной. Если серьезно больше – материал вызывает сомнения.
Материал. Высший класс – это пуховые спальники. Они почти ничего не весят, при этом очень теплые. Такие используют альпинисты или походники, которым очень повезло. У них одна беда: если промокли – сушить их мучительно. Очень трудно и скорее всего пожарооопасно. Так что человеку, только начинающему ходить в лес, я такой спальник не порекомендую. Больно осторожного требует обращения. А более распространенные и простые набивки – это всяческие вариации на тему синтепона или нитрона. Вот их и стоит взять. Если найдете «рыбацкий» спальник, у которого внешний слой пропитан водоотталкивающим составом – отлично. Не найдете – не очень страшно, у всех современных спальников внешний слой, конечно, промокает, но не сразу. Наиболее распространенный материал – полиамидный.
И пара слов о цене и том, как выбирать. Цена на спальные мешки сильно варьирует. Вот буквально от пары тысяч до пары десятков тысяч. Оптимальные варианты находятся в районе 5 т.р. за «летний» и 6-7 за «зимний». Дороже – заплатите за понты. Найдете качественный дешевле – отлично. Выбирая, обратите внимание на швы и молнию. Швы должны быть прочными, а молния легко застегиваться и быть утепленной. Это значит, что в месте, где она вшита, не должно быть щелей или существенных истоньшений. А у зимних спальников молния сверху дополнительно прикрывается материей, чтобы холодный воздух не проходил (как на картинке). Также у зимнего спальника должна быть утяжка для стягивания окошка вокруг физиономии. Это сейчас смешно, а потом нос мерзнуть будет! Ну, и смотрите на размер, конечно.Спальная одежа. Помните, спать в спальнике в той же одежде в которой вы ходили днем – нельзя. Потому что она обязательно будет влажной: от внешней влаги, от пота. А, залезши в ней в спальник, вы обязуетесь высушить ее своим теплом. Соответственно, будете подмерзать. Поэтому крайне рекомендуется иметь комплект одежды только для спанья. Лучше всего – из тонкого флиса. Ну, или из х/б, если флиса не случилось. И в ней только спать.
Обувь. Конечно, зависит от сезона. Зимой это теплые высокие ботинки или, еще лучше, сапожки. Летом и в межсезонье – треккинговые ботинки, кроссовки или кеды и болотники. Разберемся по пунктам.
Зимняя обувь. С ней все достаточно просто. Она должна быть теплой. Даже не так – ТЕПЛОЙ. То есть от нескольких часов хождения в ней по снегу ноги мерзнуть не должны. Замерзшие ноги в лесу – привет всем простудным заболеваниям, а этого нам не надо. По той же причине она должна быть более-менее непромокаемой (не как резиновые сапоги, конечно, но намокать от контакта со слегка раскисшим снегом не должна). Предпочтительна достаточно высокая обувь (лучше всего сапожки): просто чтобы не черпать снег, идя по сугробам. Стелька должна вытаскиваться — именно чтобы было легче сушить, когад все-таки черпнете. И, как любая лесная обувь, она обязана быть прочной и удобной, ни в коем случае не тесной (лучше на 1-2 размера больше, чтобы положить дополнительную стельку и надеть толстый тёплый носок). И никаких, как, я надеюсь, вы понимаете, каблуков и меховых оторочек. Жать и тереть тоже не должно.
Летняя обувь. Она разнообразнее. Треккинговые ботинки (они же треки) надеваются на дальние выходы или долгие переходы. Кроссовки или кеды – более легкая обувь – носится в лагере или на прогулках типа «до речки за водой». Болотники нужны, если вы будете лазить по сырой местности или переходить вброд ручейки – то есть, почти на каждый кружковский выезд. Поговорим о каждой обувке.
- Треки. Должны быть прочными, хорошо фиксировать голонестоп, обладать хорошей подошвой, по возможности быть непромокаемыми и обязательно удобными. При выборе обратите внимание на подошву: она должна обладать хорошим сцеплением с землей (поэтому подошвы треков сильно «рифленые») и быть приклеена на совесть. Также посмотрите на то, насколько фиксируется голеностоп в ботинке при полностью затянутой шнуровке. В идеале, должна быть исключена возможность подвернуть ногу. Поэтому ботинок должен быть достаточно высоким и обхватывать ногу достаточно крепко.
Желательно, чтобы в ботинке было меньше синтетической ткани: она больше натирает и легче горит. Ботинок обязательно должен быть удобным, то есть купленным по размеру и без давящих/мнущих/натирающих элементов. Обувь не должна быть мала ни в коем случае: превышение текущего размера ноги на 1-2 единицы допускается, но никак не наоборот! Но тут следует соблюдать меру: в купленном слишком «на вырост» ботинке нога «гуляет», ходить в нем неудобно, он натирает и слетает. НО! Любые, даже идеально подходящие по размеру ботинки, сначала будут казаться тесноватыми (особенно, если по старой традиции вы завели себе берцы, чего, кстати, не рекомендую: они себя не оправдывают). В этом нет ничего страшного, просто их надо разносить – перед поездкой в лес недельку походить в них по городу. Сразу скажу пару слов о сушке треков. Прежде всего, их лучше не мочить. Поскольку сохнут они долго и трудно. Но, поскольку ходить в мокрой обуви в лесу нельзя вообще, часто все-таки приходится исполнять ритуал высушивания. Если на улице тепло и есть солнце – считайте, вам повезло. Просто на солнце треки высыхают за день без риска быть сожженными. Если нет – придется прибегнуть к помощи костра. По опыту многих: сушащиеся у костра вещи имеют четыре агрегатных состояния: мокрые, сырые, влажноватые и сгоревшие. Поэтому тут главное правило, которое надо выбить на скрижалях и подкорке: от сушащейся у костра обуви нельзя отходить! Даже на пять минут, даже по очень нужному делу. Потому что именно в эти пять минут ваша обувка и падет жертвой недоукрощенной стихии. Проверено на многих людях, начиная с себя: оставить вещь стоять у нормально горящего костра – все равно что ее туда положить. За сушащейся у костра обувью надо следить неотрывно. Лучше всего сушить ее в руках (то есть, надетой на руки), тогда вы почувствуете, когда одна сторона начнет поджариваться, и не допустите непоправимого. Если ботинки стоят на земле, их просто надо достаточно часто поворачивать, при этом не придвигая поближе к огню. Быстрее не высохнут, а сгорят – запросто. Держите их на том расстоянии, на котором еще можете некоторое время подержать ладонь. И следите, следите, следите. Кстати, именно по причине высокой смертности треков у костра, не рекомендуется сразу покупать очень хорошую обувь (Ну, точно так же, как глупо было бы давать человеку, впервые севшему за руль, ездить на мерседесе или кадиллаке. Но не поймите превратно, плохого качества обувь тоже не должна быть ни в коем случае! Просто подойдет не самая профессиональная и не самая лучшая и дорогая. Тем более, если у вас еще растет нога). Приблизительный ценовой диапазон на нормальные треки начинается от 4-5 т.р. и продолжается чуть не в бесконечность. Поэтому следует руководствоваться правилом разумной необходимости. И, кстати, вот на треках особенно сильно видно влияние марки и места покупки на цену. То есть, приблизительно одинаковые по характеристикам ботинки разных фирм могут стоить 5000 и 15000. Легко, просто за счет наценки «за марку». Лично от себя могу порекомендовать покупать обувку (да и всю лесную снарягу, в общем-то) в Декатлоне – это здоровая сеть магазинов по всей Москве с очень гуманными ценами и неплохим качеством.
- Кроссовки или любая другая обувь для недалеких выходов или хождения по лагерю. Должна быть легкой (как по весу, так и по ощущениям: эта обувь должна хорошо «дышать»), удобной, но, обязательно, закрытой и крепкой. Резиновые тапочки тут не подойдут. Все-таки и на ветку острую наступить можно, и уголек из костра может вылететь, да мало ли еще чего. Именно поэтому стоит отказаться от мягких тканевых кроссовок в пользу сделанных из кожзама (кожезаменителя). Всегда стоит помнить, что лесные вещи должны обладать существенно большим запасом прочности, нежели чем «цивильные». Тут уже можно не морочиться относительно фиксации ноги и непромокаемости: такая обувь должна сохнуть быстро. Но, про правила сушки все равно забывать не стоит. Цена может быть очень разной, но все равно гораздо меньшей, чем за треки.
- Болотники. Это резиновые сапоги с высоким голенищем и идущим от него «рукавом», доходящим почти до пояса (кончающимся примерно там, где нога переходит в туловище). Уделяйте особое внимание размеру и удобству – натирающая резина – это очень неприятно. Иногда к болотникам прилагается «сапожок» — мягкая и теплая вставка, куда вдевается нога. Это очень правильно, если удалось такое купить – ни разу не пожалеете, особенно в прохладное время. Покупая болотники, обратите внимание на швы. Они должны быть хорошо промазаны герметиком или заварены. Если есть хоть малейшие сомнения – не берите. Дырявые болотники – все равно что отсутствие болотников вообще. Проверить на этот предмет уже купленные элементарно – в ванне. Если текут – возвращайте. Ну, или пробуйте доделывать то, что не сделали недобросовестные производители, резиновый клей вам поможет. Но, тогда уж лучше проклеить все швы заново: если потекло один раз, потечет снова двумя сантиметрами ниже. Только вот… А оно вам надо? Лучше сразу купить нормальные. Еще на болотниках должны быть ремешки для цепляния их к поясу – иначе «рукава» сползают и черпают воду. В сушке болотники еще более деликатны, поскольку у резины теплопроводность почти никакая. Так что если протянутые к костру ноги в болотниках чувствуют жар – снаружи болотники уже скорее всего плавятся. Цена на болотники – около полутора т.р.
Куртка. Их надо иметь две: «теплую» — на зиму и «легкую» — на межсезонье и лето. Куртка должна соответствовать правилу «3Т»: теплая, темная, тихая.
Теплая – все понятно, в ней вы не должны мерзнуть, находясь в лесу по нескольку часов. В качестве «легких» курток хорошо работают ветровки с отстегивающейся флисовой подкладкой: подойдет и на межсезонье, и на лето, а подкладка может использоваться просто как флиска. Как зимние неплохо работают горнолыжные, только вот дорогие они… Кстати, если куртка спускается вам ниже пояса — только хорошо! Так или иначе, куртка должна быть теплой. Причем, лучше теплее, чем нужно, нежели наоборот.
Темная – тут надо объяснить. Поскольку на маршрутах в лесу мы часто наблюдает за зверями и птицами, куртка не должна бросаться в глаза (быть ярких и нетипичных цветов типа малинового или фиолетового). Предпочтительны черные, серые, бежевые тона. В крайнем случае – темно-синие.
Тихая – она не должна шуршать. По той же причине – чтобы не пугать лесную живность.
Также куртка (особенно «легкая») должна быть непромокаемой. По крайней мере промокать не сразу. Новомодные мембранные брать не рекомендую: они хороши всем, но после первого же сидения у костра мембрана внутри оплавляется и приходит в негодность. Лучше просто пропитанные водоотталкивающим составом. Кроме того, куртка не должна пробиваться ветром.
Вообще, идеальный вариант – иметь две куртки: теплую мембранную для выходов и активных действий, которая будет сниматься по приходу в лагерь и брезентовую штормовку для жизни вокруг костра. Но это в идеале.
И, разумеется, лесная куртка не должна бояться искр, сучков, колючек и грязи. Учитывайте, кстати, что запах дыма въедается в вещи намертво: если вы перевели куртку в разряд «лесных», ходить в ней в городе будет проблематично. И, напоследок, совет: чем больше на куртке карманов – тем удобнее (в разумных пределах). Карманы должны быть глубокими и застегиваться на молнии.
Свитер или флиска. Для начала, общая закономерность по материалам, из которых делается одежа. В мокром состоянии шерсть и флис все равно греют, мокрый хлопок не греет, мокрая синтетика (за вычетом флиса) отбирает тепло. Поэтому в качестве «теплой шмоточки» могут выступать две вещи: шерстяной свитер или флиска. Оба материала неплохо сохраняют тепло, однако шерсть существенно тяжелее, долго сохнет (в отличие от флиса) и на нее иногда бывает аллергия. Перед флисом имеет одно преимущество: не боится огня. Флиска прожигается любой искоркой и проплавляется от прикосновения к горячему. Плюсы и минусы таковы, выбор за вами. Стоят хорошие флиски около 2000 руб., хотя есть экземпляры и на порядок дороже. Но, это либо профессиональные кофты для альпинистов, либо позолоченный санузел из анекдота. Нам ни того, ни другого не надо.
Если вас таки угорздило промокнуть, как собака, нужно сделать следующее. На голое тело надевается свитер или флиска (ибо греют даже мокрыми), сверху что-то из х/б, т.к. это более гигроскопичный материал, который будет забирать часть воды из надетого непосредственно на вас.
Штаны. Тут все достаточно понятно. Они должны быть теплыми, прочными, удобными и немаркими. Хорошие материалы – брезент, лавсан и джинса. Неплох капрон – такие штаны очень легкие и сохнут моментально. Однако прожигаются крапивой и боятся искр. В холодное время штаны должны быть с подкладкой. Если вы едете в потенциально-клещевой район, в штанины в нижней части надо вшить резинку – получатся утяжки на щиколотке.
Рубашки. Еще проще, чем со штанами. Должны быть в первую очередь удобными. Лучше брать водолазки – рубашки могут быстро остаться без пуговиц, да и лишние «проходы» к телу для холодного воздуха или крапивы не очень нужны. С точки зрения материала – чистый хлопок, ничего лучше пока не придумали.
Вообще, для складывания всяческого одежного барахла крайне рекомендуется сшить или купить несколько капроновых мешочков с утяжкой на выходе – шмотников.
В них удобнее всего все класть, чтобы потом запихнуть в рюкзак. Да и порядок в вещах можно навести. Не хотите – используйте полиэтиленовые мешки, хотя они гораздо короче живут и менее удобны в обращении. Пихать барахло в рюкзак россыпью – крайне неправильно! Скорее всего, нормально его уложить вы не сможете, будет полный беспредел. На вторую-третью сборку так точно.Носки. В лес берутся двух типов: обычные и теплые. Обычные – чистое х/б, теплые – шерсть или толстый флис. Если шерсть грубая, такие носки ни в коем случае нельзя надевать на голую ногу – сотрете. Только на другой носок. Носки в лес всегда стоит брать с запасом: они мокнут, теряются, горят…
Дождевик. Обязателен. К нему два требования: должен быть непромокаем (да кто мог предположить подобное?) и прочен. Об кусты драться не должен, проще говоря, простые полиэтиленовые тут не подойдут.
КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. Примерно так выглядит этот набор.
Про нож поговорим отдельно, обстоятельно. Пока про остальную посуду. В условиях нежесткого контроля веса, не самого аккуратного обращения и наличия тушенки в рационе – то есть в кружковских – предпочтительна металлическая. Она проще моется и сложнее убивается. Лучше всего из нержавейки. Есть очень распространенные алюминиевые, так вот такие брать не надо! Когда в них наливается горячее, они мгновенно раскаляются и обжигают все: руки, губы, колени… То же относится и к тарелкам. Оптимальная кружка для лесной жизни выглядит так, как на фото ниже. Еще из того, что не стоит брать: складные ложки или ложки с вилкой на одном основании. Эти предметы в лесу ломаются и перестают фиксироваться на третий день. Да и не нужны они в лесу, честное слово, просто ложки достаточно! Еще небольшой совет: имейте специальный мешочек под посуду. Или просто шмотник.Теперь обещанный разговор про нож. Прежде всего, он должен быть. Вне зависимости от вашего пола и возраста. В лесу он просто необходим: колбасу ли порезать, ветку ли срубить. Возможны два варианта ножей: охотничий и перочинный. Я бы рекомендовал иметь оба, но тут смотрите сами.
Охотничий. Нескладной нож с достаточно длинным клинком (обычно 10-12 см), носится в ножнах на поясе.
В первую очередь должен быть острым. Помните, острый нож – безопасный нож. Оптимальная твердость охотничьего ножа – 58-64 по Роквеллу. Есть простой способ оценить твердость и качество ножа: легонько (легонько!) стукнуть по его лезвию обухом другого ножа. Если осталась внятная вмятина – сталь так себе. Работать им можно, но не очень удобно, и точить забодаетесь. Хотя, консервные банки открывать не стоит даже хорошими ножами…Тут только топор!Обратите внимание на качество стали и работы (нет ли зазубрин или следов ржавчины на лезвии, ровная ли заточка, не гуляяет ли клинок на рукоятке, нормально ли сбалансирован нож (удобно ли им работать), хорошая ли рукоятка) – чем лучше, тем лучше! Охотничьи ножи обычно толще и ниже кухонных, имейте это в виду.
Особое внимание обратите на рукоятку. Никаких дорогих пород дерева, гравюр, металлических украшений и т.д. – все это стоит денег, а в лесу уродуется почем зря. Да и мешает работать иногда. Рукоятка должна быть удобной: ложащейся в руку и достаточно мягкой и шершавой. При работе нож ни в коем случае не должен выказывать поползновений вылететь из руки. Удобнее всего рукоятка, забранная в мягкую резину, но подойдет и пластмассовая или деревянная.
Еще один важный момент – ножны. Нож должен держаться в них прочно: достать его должна быть только одна возможность – рукой. Ножны обязательно должны обладать петелькой для цепляния к поясу – иначе рано или поздно посеете. Или носите на шнурке на груди.
Цена на хорошие ножи колеблется в районе 3-4 т.р. Такой нож – незаменимый атрибут в лесу, с ним жить на порядок удобнее, чем без него. Есть и гораздо более дорогие экземпляры – но они нужны разве для того, чтобы покрасоваться.
Может возникнуть вопрос: «А не является ли такой нож холодным оружием?» Если вам его продали не «из-под полы» – нет. За нелегальный сбыт оружия полагается неслабое наказание, и продавцы более чем осведомлены об этом. Но на всякий случай, можете проверить по этой таблице. Если хоть один пункт выполняется – все нормально, бояться нечего.
Моделей ножей и фирм, их делающих – великое множество. Поскольку никто не знает, где вы будете покупать себе нож – ориентироваться стоит не на какие-то конкретные названия, а на описанные выше признаки.
Перочинный. Складной нож, обычно со многими лезвиями и прочими инструментами. Полезен именно их обилием: пилка, отвертка, небольшое лезвие – это все может очень пригодиться. От себя могу порекомендовать ножи, способные раскладываться в пассатижи – это очень удобный инструмент, часто нужный в лесу (молнию поджать, что-нибудь горячее взять и куча прочих применений).
Набор инструментов выбирайте под себя. Очень желательны: просто лезвие, шило, отвертка (а лучше две: крестообразная и плоская), пилка, ножницы. Все остальное опционально.
Выбирая посмотрите на качество металла, то, насколько хорошо все сделано (не «гуляют» ли инструменты, хорошо ли фиксируются), и легкость в складывании-раскладывании: клинить не должно.
Про цену даже говорить не буду: очень разная. Смотрите по соотношению цена/качество.
Но, так или иначе, хотя бы один нож у вас должен быть!
У налобного фонаря обязательно должны быть удобные резинки: с головы спадать не должен, но и натирать или сильно давить ему нельзя. Также фонарику желательно быть влагозащищенным. Не прожектор для подводной охоты, конечно, но и промокать от росы или тумана не должен. Есть целая классификация степеней непроницаемости, нас интересует IP67. Но лучше не морочьте себе голову: классическая модель интересующего фонарика – PETZL. Вот такие фонарики и берите. К фонарику всегда стоит брать запасные батарейки.
Аптечка. Обязательно должна включать следующее:
- Бинт.
- Пластырь: двух типов – бактерицидный (с подушечкой) и простой для мозолей.
- Звездочка или подобный ей бальзам.
- Вазелин или любой детский крем – от потертостей.
- Антисептики – йод или зеленка + хлорогексидин или перекись.
- Противоожоговое (напр. пантенол)
- Обезболивающее (ибупрофен, анальгин, нурофен или что-то еще)
- Жаропонижающее (напр. парацетамол)
- Абсорбенты: смекта или активированный уголь
- Средство от кишечной инфекции (напр. энтерофурил)
- Противовирусное-противопростудное.
- Спазмолитик – но-шпа. Девушкам особенно.
- Все, что нужно лично вам: антигистамин аллергикам, валидол сердечникам и т.д. О необходимости принимать какие-либо специфические препараты заранее предупредите руководителя!
Ремнабор. Должен содержать: нитки (лучше капроновые, они прочнее), иголки, булавку и резинку (бельевую), моток шнурка, клей для обуви и полируетановый клей (он же современный резиновый). Что-то из него вам пригодится, потому что что-то точно либо порвете, либо сломаете.
Умывальные принадлежности. Зубная щетка, паста, мыло, полотенце. Гигиеническая губная помада – по желанию, но от ветра-солнца губы часто трескаются, имейте это в виду. И еще одна важная вещь, про которую иногда забывают — туалетная бумага.
Средство от комаров. Всем известные спреи. Иметь надо. В их использовании есть небольшая хитрость. Поливать себя ими сверху – малопродуктивно. Большой расход, да и товарищи вам благодарны не будут. Поэтому с вечера возьмите полиэтиленовый пакет (а их всегда должен быть запас – ничего не весят, а нужны всегда), сложите туда всю верхнюю одежду, в которой будете ходить завтра и прысните туда этого спрея раз несколько. Пакет хорошо завяжите и оставьте на ночь. На следующий день комары донимать будут гораздо меньше.
Фляжка. По желанию. Но лишней не была еще ни разу. Лучше армейских алюминиевых пока ничего не видел.Сидушка. Также имеет ряд других названий, являющихся производными от материала и места применения, но не о том речь… Небольшая толстая пенка на резинке, застегивающейся вокруг пояса. Иметь ее не обязательно, но она существенно повысит вам комфортность сидения где бы то ни было.
А вообще, сидушка – штука многоцелевая. Ее и на плечо положить, когда бревно несешь, хорошо, и костер раздуть и прочее, и прочее…
Вместо заключения. Ваше снаряжение – это комфорт и безопасность вашей жизни в лесу. Поэтому его качество и сохранность (то есть, аккуратность вашего обращения) – это то, в чем следует быть кровно заинтересовнным.
Автор статьи: Евгений Губанов
⇧
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
 |
Добавить комментарий |
